毛芯、スレキ、マーベルト等、洋服付属卸なら東京都江戸川区の畠山商店へ

�T　造り毛芯（前身頃の芯地）
上着の中でも最も重要で基礎となる土台で有ります。
型は様々であり前身頃のパターン、表生地に合わせ、厚さ、ハリ感（硬さ）などが問われます。
着心地の良さは、まさに土台となる造り毛芯に有ると言っても過言では有りません。
型崩れを起こさず美しいシルエットを保つ芯地であり、表地との馴染みにも優れています。
・刺し方（縫い方）は主に、チドリ、ルイスが有ります。
特に表地の薄い物などはルイス刺しにより、芯地に動きが出てソフトに仕上がり表地に対して当たりが少なくなります。
チドリ刺しは芯地にハリ感（硬さ）を増しますが、芯地の動きが少なく表地によっては当たりも出やすいです。

【上の写真番号より】
�@	土台毛芯	純毛芯（土台芯と胸増芯の間に肩バス芯が入り肩のシルエットを美しくする）
�A	胸増毛芯	純毛芯、又は特殊な馬毛（本バス毛芯）馬の縦がみ、尻尾。
�B	フェルト	ウールフェルト、前肩、胸、袖付け周りをソフトに仕上げる。 （フェルトは、当たりを防止すると共に、発汗を発散する役割りが有ると思われる）
�C	スレキ	綿を使用、左写真図はヨコ刺し（リング刺し）第一ボタンから裾にかけて丸みをだす。 他に、チドリ刺しも有り。

�U　肩パット
基本的に天然繊維を使用します。
肩パットにも色々と有ります。パターン、素材、大きさ、厚さ、ハリ感（硬さ）などが問われます。
使用しているワタも色々と有り、布団ワタは特に変化が無くソフト感を出し、潰れにくい素材です。

�V　裄綿・垂れワタ
基本的に天然繊維を使用します。
裄綿にも色々と有ります。パターン、素材、長さ、厚さ、ハリ感（硬さ）などが問われます。
素材に関して、天然繊維は生きていますので復元力が有り、袖山や袖周りを美しくします。
特にウールワタは他のワタよりも袖付け周りの膨らみを維持し、型崩れを起こしにくい美しくシルエットを保ちます。

�W　カラークロス
ウール素材を使用。
表生地の使用に比べ、打ち込みが甘く、衿芯との相性が良く美しく仕上がります。

�X　衿芯
基本的に天然繊維を使用します。
ジャケットは上衿で決まるとも言われますので、素材に合わせ、ハリ感（硬さ）などが問われます。
素材としては、亜麻100%がもっとも良いと思われます。
麻は、熱や湿度等の変化によって伸度が少なく型崩れを起こしにくく美しいシルエットを保ちます。
亜麻100%が高価な為、近年は麻と天然繊維との混紡糸も使われます。

�Y　スレキ（ポケット布）
基本的に天然繊維を使用します。
スレキ（綿素材）は、縮絨をした商品の方が伸縮も無くソフト感も有り良いと思われます。
綿スレキの場合は使用していても、毛玉が出来ず、肌触り感が良いと思われます。
近年は製品洗い、製品染めなども多く、その場合は縮絨をしていない物が良いと思われます。
（製品加工方法によっては、縮絨をして有る物も使い分けます）

�Z　袖口芯
厚み感や丸みを出して型崩れを防ぎ、ホールの力芯になります。